Alexey Tselishchev

Lavaux Pt. I

Alexey Tselishchev
Lavaux Pt. I

За последние несколько лет (да что там говорить, наверное, больше), одной из основных наших целей в каких-то поездках стала фотография как таковая, что, с одной стороны может показаться однобоким - ага, ведь есть куча всего интересного, что нельзя сфотографировать, а с другой - даёт нам увидеть и спланировать то, что без предварительного исследования и хорошего плана увидеть случайно просто невозможно. Вот один из таких примеров - серия с виноградников Лаво на Женевском озере. Сколько мы жили рядом с одним из самых красивых и живописных мест в мире? Почти пять лет. Сколько художников, писателей и поэтов превозносили красоту (или, как Гоголь, скучность) этого региона? Очень много. А сколько раз мы видели знаменитые виноградники на северной Ривьере озера? А один раз проехали на машине и несколько раз мимо на поезде - всё было либо лень, либо времени не было, либо чего-то ещё - всё! А ведь практически культовый образ местных виноградников является обложкой любой книги о Женеве, Лозанне и окрестностях. Короче говоря, после того, как в прошлом году мы начали ходить в коротенькие дневные походы в горы, мы решили, что обязательно надо съездить на виноградники, ведь в этом маршруте нет ничего сложного.

Наша последняя экспедиция в Китай закончилась 20 октября - время, когда осень потихоньку из золотой фазы перетекает в серую, поэтому особых иллюзий съездить и увидеть золотую листву мы не питали. Однако, аномально высокие температуры октября-ноября (до +20!) позволили осени побыть в своих немного бронзовеющих правах немного дольше обычного, и, внимательно поизучав прогнозы погоды на выходные, мы решили запланировать поездку. Как обычно в пятницу в районе полудня мы сели на поезд. Поехали, конечно, не абы как, а после длительного просмотра и изучения разнообразных пеших маршрутов по Ривьере в пригородах Лозанны, между городами Монтрё и Веве. Вечер было решено встретить небольшим (примерно 250 метров) подъёмом вверх у деревеньки Куйи (Cully). Довольно навороченная астрономическая программка для iPad сказала, что в 17:15 закат будет в точке в 240 градусов и что подъём будет длиться около полутора километров.

Проехав без пересадок до Лозанны за два с половиной часа (230 км), мы пересели на маленький поездок, идущий вдоль озера, и доехали до Куйи в 15:00. К четырём добрались по довольно крутой асфальтированной дорожке, немного петляющей среди проржавевших, но не потерявших средневекового очарования открытых калиток, на нужную точку, попутно обойдя 2-3 маленьких деревеньки (ещё поспорили с Дашей, сколько их было, две или три - ведь тут уже полтора дома зовутся деревней). Точку выбрали такую, что с неё видна как точка заката, так и противоположная востоная сторона с заснеженными горами. Внизу по озеру катались яхточки, катера, катамараны и теплоходы. Виноградники были ослепительно жёлтыми, с крупными, похожими на кленовые, полупрозрачными листьями. Мы затулились вглубь кустов, установили штатив и стали ждать заката. В таких ситуациях можно ожидать, что что-то неожиданно случится, но ничего не случилось :) После заката мы полубегом спустились вниз и даже подошли к сумеречной набережной со стороны Куйи. Вечерний поезд в итоге довёз нас до средневекового прибрежного городка Сан Сафоран (St Saphorin) за три минуты и уехал в темноту, изредка разрываемую фарами проезжающих вдоль тихой водяной глади Порше и Феррари местных миллионеров.

Вечер прошёл в довольно экстремальном подъёме в полной темноте до нашего ночлега - в округе есть один единственный отель, который, на самом деле является замком. Не таким замком, как из детских сказок или туристических путеводителей, а простым таким, трёхэтажным особняком с хозяйством и прилегающими к набережной на высоте 50-70 метров от воды виноградниками, скромное обаяние буржуазии, короче. Владелицей замка оказалась красивая женщина неопределённого возраста, которая была там со своей дочерью, игравшей что-то на старом пианино. Моих знаний французского хватало для того, чтобы не переходить на английский, но она сама предложила всё объяснить и показать на языке Байрона. Главным фетишем её замка были разнообразные кофе-машины, что было актуально для Даши, а меня волновало в намного меньшей степени. Ужинать мы пошли опять по тёмной тропе вниз, в единственный в городе (300 человек населения) ресторан, в котором оказалось всего пять столиков и все местные знали друг друга, что аж целовались с каждым вошедшим (кроме нас). Удивившись, что мы не будем брать вина и что мы довольно сухо поддерживаем беседу на французском (а на другом, я уверен, она и не говорила) официантка-владелица потеряла к нам всяческий интерес и чуть позже принесла нашу озёрную рыбу с травами и картошкой, а также тартар из какого-то парнокопытного, название которого мы потом не смогли найти в словаре :)

С утра нас ждал 12-тикилометровый поход через весь регион виноградников с рассветом и многочисленными деревеньками.